準備，店主便現捉了兩只活雞，宰殺洗淨，切塊，加蔥、姜、蒜、辣椒等作料，用大火熱油炒過，再加鹽、酒、醋燜燒，澆上麻油出鍋。小說站
www.xsz.tw菜端上桌香氣馥郁，幾位客商吃過覺得鮮嫩可口，非常滿意。事後到處夸贊，引來許多吃客，小店名聲漸漸傳播開來。東安縣知縣風聞此事，半信半疑，便親自前往品嘗，覺得名不虛傳，贊賞之余，將此菜命名為東安子雞，從此成為湖南的傳統佳肴。
東安子雞在長期的發展演變中，烹制日臻完美，受到眾多名人的贊賞。國民革命軍第八軍軍長唐生智是東安人，平時非常講究美食。北伐戰爭勝利後，他曾在南京設宴款待賓客，以東安子雞遍饗賓客，大家食後贊不絕口。郭沫若的洪波曲也記載︰抗日戰爭時期，唐將軍在長沙水陸洲的公館里曾設宴招待了他，其中東安子雞菜味最佳。1972年2月美國總統尼克松訪華期間，**設宴款待尼克松時，席間也有東安子雞這道菜；尼克松邊吃邊贊賞，回國後，還大加贊揚東安子雞味道絕佳。
食療是中國傳統飲食圖
食療是中國傳統飲食的重要組成部分，中國飲食文化向來有“醫食相通”、“醫食同源”的理論，認為通過合理地攝取營養，可以達到養生和治病的效果。黃帝內經素問說︰“五谷為養，五果為助，五畜為益，五菜為充。氣味和而服之，以補精益氣。”又指出，治內病“藥以祛之，食以隨之”，把以藥治病和以食調養緊緊結合在一起。其他大量的醫療著作，如食療本草、食性本草、食醫心鏡、食物本草、日用本草等，都是專門論述食治食養、食療食補的著作。
古代歷朝歷代宮廷還設有“食醫”一職，專門掌管御膳的材料配合、調和比例和配方，使醫和食共同為除病延年、養生健身服務。
藥膳名菜有很多,由于地理和氣候的不同，與其他菜肴一樣，在長期的發展中，也融入了地方菜肴特色。
湖南有一道風味名菜龜羊湯，以烏龜和羊肉炖制而成，不但是一道珍貴美味，而且對于腎陰腎陽俱虛、陽事萎軟、面色無華、心煩口渴、須發早白、畏寒怕冷、腰膝酸軟、小便清長等病癥有顯著的醫療效果。
在上古時期，龜與麟、鳳、龍同為“四靈”，被視為神物，不可食用。春秋時代，開始被列為珍肴食用。到了明代，烏龜不僅成為藥材，而且將其作為食療佳品。本草綱目記載，龜肉“甘、酸、溫、無毒煮食，除濕痹、風痹、身腫。治筋骨痛及一二十年寒嗽”。
中國食羊已有3000年的歷史，羊肉用于食療大概始于宋代。據松窗百說記載︰“羊肉、白面、法酒，善調之，自能壯健補益。”元代忽思慧的飲膳正要中記載的羊肉菜肴多達73款，其中就記載了用羊肉相配的團魚湯一菜的食療作用，宮廷御醫均以此菜作為滋補佳肴。所以羊肉與烏龜共煮，是一道歷史悠久的藥膳名菜。
龜羊湯以湖南玉樓東酒家烹制的為妙,該店開業于1904年清光緒三十年，原設于長沙市解放路，現址在五一廣場。主要名菜有鴨掌湯泡肚、麻辣子雞、龜羊湯等。其烹制的龜羊湯湯汁濃醇，肉質酥爛，滋味鮮美，幾十年來深受廣大顧客歡迎。
吃藥膳應順乎時令，所謂“腎氣旺于冬”。冬季藥膳尤要注重溫補腎陽，以助腎藏精氣，從而化生氣血津液，促進髒腑的生理功能。所以龜羊湯冬季使用最為相宜。隨著社會水平的提高，人們越來越講究食物的祛病健身功效，食補食療蔚然成風。栗子網
www.lizi.tw但是藥膳也不可不加選擇地亂用，而是要根據不同的時令及地理環境加以選擇。“順乎自然”，才能真正對人有所補益。
臭名遠揚的臭豆腐圖
下筆之前，好一個猶豫︰可以寫臭豆腐嗎和南北大菜同入一書它夠不夠格比個頭，是小了點，但要論名氣，臭豆腐可謂臭名遠揚，人們經常掛在嘴邊的不是滿漢全席，而是臭豆腐。可是已經由不得我考慮了，沁人心脾的臭味正從寫下的題目中一陣一陣飄送出來。這三個字像三塊剛從炸鍋里撈出來的臭豆腐一樣，引得我垂涎欲滴。
臭味和香味本是對立的兩種味道，人們的嗅覺、味覺本是好香惡臭。可是臭豆腐卻臭得讓人喜歡，凡可以用來形容香味的詞匯，用在它身上也恰恰合適芬芳的臭、馥郁的臭、讓人精神為之一振的臭實際上，細細咀嚼之後，你就會知道臭豆腐其實是香的，而且是由里及外、不斷從臭味中蛻變而出的香，好像它的臭是因為香受到強大的壓迫，造成“痙攣”才產生的，是因為香味達到了極致而化作了臭。所以愛它的人才愛得理直氣壯。
豆腐可以算得上中國古代四大發明之外的第五大發明。它的品種與類型成百上千，數不勝數，是人們食用最廣、最大眾化的烹飪原料之一。豆腐不僅含有人體必需的八種氨基酸，還含有脂肪、碳水化合物、維生素和礦物質等多種營養物質，它不但豐富了人們的飲食，而且具有益氣和中、生津潤燥、清熱解毒的醫療價值。豆腐制成的菜肴千變萬化，層出不窮，營養了無數的中國人；豆腐是美味中的大仁者，古代的貧民能夠和皇帝同享的美味恐怕只有豆腐了。時至今日，臭豆腐依然保有高風亮節，甘願做流浪街頭的珍饈美味。
街頭常見的都是油炸臭豆腐，北京、江甦、浙江、湖南、湖北等地都有，除了外表和作料略有差別，吃法大致相同。北京的王致和臭豆腐很有名氣，豆腐塊呈灰白色，一塊塊疊放在壇子里，臭味濃烈，有點嗆人，但並不油炸食用，只能算作佐餐食品。不知油炸臭豆腐源于何處，我猜該是南方的特產。第一次吃炸豆腐是在南京，當然是受了臭味的吸引。南京的豆腐塊小巧玲瓏，扔進鍋里吱吱作響，伴隨油的翻騰，一股誘人的香味便四下里蔓延開來；不一會兒豆腐塊透出了金黃的色澤，待到表皮膨脹鼓起，撈起放到瀝油架上，澆上辣醬蒜汁，便可用一支牙簽叉著吃了。第一次吃臭豆腐給我留下了深刻印象，想起南京，我的心中就會出現一塊臭豆腐的形狀。
關于臭豆腐的故事我只找到一個︰新中國成立前，一個外國律師第一次來上海，聞到臭豆腐的氣味後，認為有礙公共衛生而向工部局英租界管理市政的機關責難；主管人員當然也是外國人實地品嘗了一下，覺得芳香可口，美味無比，非但未加禁止，反而得出“鹽鹵能消毒，油炸能殺菌，聞起來臭，吃起來香”的結論。細心人不難看出，這則故事十有**是杜撰出來的，不過這番話說的還蠻有道理，像臭豆腐一樣外糙里不糙。身份低微的臭豆腐，鮮有風流名士肯眷顧，看來只能得到這樣的評語了。
英雄菜譜紅燒肉圖
在世上眾多的格言中，我最喜歡的一句是听姥姥講的︰能吃能干就是英雄好漢。同時，我也很贊同一位朋友的說法︰這是一個除了英雄什麼都能生產的時代。
如果有一份英雄菜譜，我想紅燒肉該列其中。栗子小說 m.lizi.tw梁山好漢動輒“大塊吃肉，大碗喝酒”，這大塊肉想必即是紅燒肉，因為甦東坡已經發明了紅燒肉；還有一個人盡皆知的例子，**一生嗜愛紅燒肉，並且影響巨大。湖南毛家菜館第一道招牌菜就是紅燒肉，而在中國人民的生活中，曾有很長一個時期，“紅燒肉”作為改善生活的代名詞掛在每個人口頭上。如果有興趣，你不妨上網點擊一下“紅燒肉”，你會立刻被淹沒在紅燒肉的海洋中。“紅燒肉”在文學作品中更是一個意味深長的符號，余華的許三觀賣血記就寫道，許三觀為了讓家人可以吃回紅燒肉，而下定賣血的決心。
其實紅燒肉並非**的家鄉菜，**在韶山讀私塾和小學時，只有砣子肉，該菜做法是將帶皮肥肉煮到七成熟，放幾顆豆豉，加白辣椒或干蘿卜絲炒一下，出油即可，並無醬油調味。**曾在湖南農民運動考察報告中提到當地人以此菜招待客人。**愛上紅燒肉是進入湖南第一師範後，該學校是一所免費提供膳食的寄宿學校，平常吃得不壞，到了周末還會改善伙食，經常就有為改善伙食而做的紅燒肉。據**當年的同學周士釗回憶，一般是安排在星期六的中餐，用料為“五花三層”的帶皮豬肉，以湘潭醬油加冰糖、料酒等以慢火煨制而成，就餐時八人一桌，餐桌上的紅燒肉足有四斤之多。從那時起，**開始對紅燒肉發生了興趣。從其選料和烹飪來看，應是東坡肉制作方法。東坡肉特點是色澤醬紅，湯肉交融，肉質酥爛如豆腐。據現在的研究者分析，這種燒制方法富于營養，具有保健功能。
現在人們對紅燒肉的熱情降低很多，甚至一想到紅燒肉就感到油膩，一是因為肚子里油水多了，不堪再食用；另一個，大概是在飲食水平得到改善的初級階段，人們吃得太多太飽，吃壞了胃口。多少年人們一直把天天吃肉當作奮斗的目標，真正實現了這一目標後，才發現自己的理想太低，不過五六塊錢一斤。
剁椒魚頭與紅燒甲魚圖
只有湖南辣椒極品瀏陽剁椒蒸出的魚頭，才能算得上正宗的“剁椒魚頭”；同樣也只有“中國甲魚之鄉”湖南漢壽所產的甲魚，才能烹制出真正濃而不膩的“紅燒甲魚”。
剁椒魚頭是湘菜中的經典菜式，味道以鮮辣為主。魚頭講究嫩而不生，剛剛脫骨。湘水明珠采用湖南辣椒極品瀏陽剁椒和天然水域所產的胖頭魚，經過獨門作料調理而成。口感軟滑綿密，余味不盡。剁椒的辣味不但很好地中和了魚頭的腥、遮蓋了魚頭的淡，更烘托出魚頭的鮮。而“紅燒甲魚”中的甲魚全部選自有“中國甲魚之鄉”美稱的湖南漢壽，以天然飼料在自然狀態下飼養5年而成。取用甲魚身上最好吃的裙邊加以燒制，肉不但很有嚼頭，而且透著一股清香味，濃而不膩。
蜚聲三湘的麻辣子雞圖
“麻辣子雞湯泡肚，令人常憶玉樓東。”這是清代湘鄉翰林曾廣鈞在長沙玉樓東酒樓品嘗麻辣子雞和湯泡肚等佳肴後所題，一直在長沙飲食業廣為流傳，顯示出這道長沙傳統名肴的魅力。此菜是湖南菜的代表作之一，蜚聲三湘。此菜系將小母雞肉切塊，油炸後，加辣椒、花椒和鹽同炒，再加清湯和其他調料翻炒而成。其色澤金黃，外焦里嫩，麻辣鮮香，別有風味。
名不虛傳的油淋莊雞圖
湖南傳統名菜，緣何有此怪名原來此菜與清末官吏莊賡良有淵源。莊為江甦武進人，出身世宦之家，頗講究飲食。他曾任湖南地方兵備道、按察使、布政使等，在長沙也頗有權勢。因其好吃，便成為長沙許多大酒樓的座上客。一次，莊來到長沙豫湘閣酒樓，讓掌廚師傅肖麓松做份爽口的新鮮菜。肖從廚多年，烹飪技藝高超，他做的菜曾令許多上層食客贊嘆不已。但他也知道讓這位莊大人滿意並非易事，急得在廚房中直轉悠。正巧有兩位廚師在烹制紅煨魚翅和油淋雞，他靈機一動︰何不將“油淋”和“紅煨”用于一菜呢于是他將煨制入味的雞再用油淋，成菜香酥軟爛，香濃爽口，莊品嘗後連聲稱好。莊大人一叫好，來這兒點名吃此菜者也多起來，但得有個菜名呀，因源自莊公，便稱之為“油淋莊雞”。
湘菜名品祖庵魚翅圖
湖南名菜，因清光緒年間的湖南進士譚延閏喜食此菜，其字祖庵，故人稱此菜為“祖庵魚翅”。譚為官時，常食紅煨魚翅，他的家廚曹敬臣便將用紅湯煨制魚翅改為用嫩雞、五花肉與魚翅同時煨制，從而使魚翅更加鮮美、軟糯、柔滑、醇香。譚食後贊不絕口，于是便將紅煨魚翅改為此法烹制。民國初年，譚到湖南任職，此菜做法也就隨著曹師傅傳到長沙。因出于譚府，故人稱此名。除“祖庵魚翅”外，曹師傅烹制的“祖庵豆腐”也很有特色。曹敬臣為湖南名廚，1981年還曾為日本烹調技術研究所訪華團獻藝，深受好評。
余田橋豆腐圖
為邵陽地區傳統名食，源于邵東縣︰相傳在很久以前，在邵東余田橋有位寡婦和兒子開了家豆腐店，天，來了一個髒兮兮的女人討茶喝，寡婦頓生同情之心，馬上舀了一瓢剛做好的豆腐腦給那人吃，又將僅有的幾個銅板也送給了討飯女人。那人吃過豆腐腦，接過錢，感激之余，忽然用手中拐杖一指門外的蒸水河說︰“以後用蒸水河的水做豆腐吧，一定比你用井水做的豆腐好吃。”話音剛落，人就不見了。寡婦母子好生奇怪，但他們以後真用蒸水河里的水做豆腐了。果然，豆腐好吃。她家的生意也立刻好起來。而這里的豆腐也在邵陽地區出了名，用這里的豆腐烹制的菜肴也自然味美。
武岡血醬鴨圖
血醬鴨源自邵陽武岡，為邵陽地區傳統名食之一。說起其由來，還有這麼個傳說︰明太祖朱元璋有個兒子叫朱梗，因在京城為非作歹而被逐出金陵，安置在武岡為王。一天，朱梗帶著幾個人登上雲山燒香拜佛，下山時甚感饑渴，便敲開山里一戶人家的門，開門的是位姑娘，見他們這些富貴子弟要吃的，又得罪不起，只好殺只鴨子，連肉帶血一起隨便炖熟給他們吃。原以為他們不愛吃，誰知他們人人稱好，說以後還來吃。姑娘細品之後也覺得味道不錯，索性去縣城開了家小店，專門經營血醬鴨，竟然使這道菜也傳揚四方。不過，此菜經歷代廚師改進，已遠勝朱梗所嘗，故成為湘西一品名菜。
安徽︰江淮山水出徽菜圖
安徽風味菜源于長江下游、淮河流域。徽商自古聞名，故徽菜也隨著徽商的足跡流傳各地，同時也融來各地的飲食文化，使徽菜具有很強的適應性。
安徽菜主要由徽州菜又稱皖南菜、沿江菜和沿淮菜三大地方風味菜組成，而以徽州菜最具代表性。
徽州菜源于皖南地區，以古徽州府的歙縣、電溪為中心，故稱“徽州菜”。徽州菜擅長燒、炖、蒸等烹調技法，取料廣泛，尤以烹制山珍野味著稱；烹調重火工，菜肴油濃色重；炖菜湯濃味厚，質地酥爛，故有“吃徽菜，要能等”之說。
合肥曹操雞圖
“曹操雞”是始創于三國時期的安徽合肥傳統名菜。此菜系經宰殺整型、涂蜜油炸後，再經配料鹵煮入味，直燜至酥爛，肉骨脫離。出鍋成品色澤紅潤，香氣濃郁，皮脆油亮，造型美觀。吃時抖腿掉肉，骨酥肉爛，滋味特美，且食後余香滿口。因而，以其獨具一格風味，受到來合肥旅游的中外食客好評，有人曾留言贊美︰“名不虛傳，堪稱一絕。”
相傳三國時期，合肥因地處吳頭楚尾，為兵家必爭之地。在漢獻帝建安十三年公元208年，曹操統一北方後，從都城洛陽率領83萬大軍南下征伐孫吳即歷史上著名的赤壁大戰，行至廬州今安徽合肥時，曾在教弩台前日夜操練人馬。曹操因軍政事務繁忙，操勞過度，頭痛病發作，臥床不起。行軍膳房廚師遵照醫囑，選用當地仔雞配以中藥、好酒、精心烹制成藥膳雞。曹操食後感到味精美十分喜愛，隨之病漸愈，身體很快康復，爾後每進餐必常食此雞。由此，後人傳于世，“曹操雞”聲名不脛而走。于是這道菜便在合肥流傳至今。
現今“曹操雞”這道美肴，尤以合肥逍遙酒家烹制最為出名，仍以當地優質子雞為本，並配以曹操家鄉安徽亳州出產的古井貢酒與天麻、杜仲、香菇、冬筍及花椒、大料、桂皮、茴香、蔥姜等18種開胃健身的輔料制成。營養豐富，具有食療健體之功，聲譽日高，更加名聞遐邇。
肥王魚豆腐的由來圖
在淮水之濱，有一深不見底的黑龍潭。該潭所產名貴肥王魚，成菜具有鮮、嫩、滑、爽四大特點。清蒸、白煮、紅燒、片炒無不美妙。尤其是清蒸做湯。肉質似豆腐般的細嫩，汁如雞湯般的鮮美，為筵席上之珍品。
淮南王劉安，一日出巡到黑龍潭，適逢當地佟財主納妾，把他請到家中，盛宴款待。席上滿桌雞、鴨、肉、蛋，可劉安偏愛吃鮮嫩清香的八公山豆腐，財主一時為難，正在此時，有人報獻豆腐，劉安命人端上，一嘗，連聲叫好︰“美味美味”吩咐賞銀，漁翁不要，訴說了他女兒被佟財主霸佔的冤情。劉安令佟放出該女，見她已被折磨得奄奄一息。劉安一怒之下，喝令左右把財主投入黑龍潭喂魚。當地群眾為紀念劉安為政清廉，就把此菜叫做“奶汁肥王魚”。
徽菜名品︰李鴻章炒雜燴圖
在我小的時候，鄰居哪家有結婚的，喜宴都是設在家里，常常在院子里搭一個大棚，擺上幾桌。這時往往到我家借桌椅和碗盤用。婚宴結束後，為表示感謝，就會送來一大盆雜燴菜，樣子雖然難看，吃起來味道卻不錯，筷子下去，夾的也不知是什麼東西，只有放進嘴里品品，才知是魚是肉。不過多數情況魚里有肉味，肉里也有魚味，反正七葷八素吃得不亦樂乎。現在想來，倒是童年記憶中為數不多的美味之一呢。
我想雜燴菜最早的發明者肯定是貧苦的百姓。百姓的生活是疾苦的，幾回能得飽飯，偶爾餐桌上有了剩余，必不舍得扔掉，要留到下頓回回鍋再吃。這絕不是達官富貴人家的做法，那麼炒雜燴何以冠了李鴻章的名字
傳說清朝末年李鴻章有一次出訪歐美想必是拿中國土地與洋人做什麼交易吧，在美國的中國菜館曾宴請美國公使吃飯，席間上了一道燴燕窩，因雜以雞絲和火腿共煮，當公使詢其菜名時，李鴻章以“雜碎”回之，此菜由此得名。這件事在清朝野史大觀也有記載，說法略有出入︰李鴻章
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